第1个回答 2014-01-01
中国人对西西里岛的了解多半是从电影中得来。看《碧海蓝天》，知道那里有无与伦比的美景；看《西西里的美丽传说》，知道那里有风情万种的佳人；看《天堂电影院》，知道那里的人有情；看《教父》，知道那里的人有义。关于西西里的电影看的越多，就越觉得那里神秘，越想去一睹她的真容。
意大利人说：“上帝先造了西西里，再仿西西里造了伊甸园。”在这个美丽的海岛上穿行，无时无刻不在慨叹造物主的神来之手。这里不能称为完美的天堂，所有的自然和人文景色都透出一丝破败和些许的粗犷，美得有些动人心魄。冒着青烟的火山与城市近在咫尺，让人时刻感受到这里潜藏的巨大能量；遍布斑斓彩石的大海令你感叹造物的神奇。人类鼎盛时期的文明都在这里留下了痕迹，无数残垣断壁的恢宏遗迹会诱发出你心底的震撼。
西西里曾是已知世界的中心，是地中海诸岛中的长女。几千年来地中海的各种民族、各种文明、不同的政治势力与军事集团似潮水般一波一波向西西里涌来，使得这里成为了周边文化交媾的婚房。希腊人为锡拉库萨和陶尔米纳留下了壮观的剧场，在阿格利琴托和塞杰斯塔竖起恢弘的神庙；罗马人在阿尔梅里纳广场锦上添花，嵌上活波洒脱的马赛克图案；巴勒摩圣乔万尼隐修院的红色穹顶纯系阿拉伯人“一手遮天”；蒙雷亚莱和切法卢主教座堂则因诺曼人的构思奇巧而堪称完美，不过后殿穹隆上令人惊叹的《基督赐福》马赛克则系拜占庭人之赐。西班牙人也绝非等闲之辈，过度奢华的巴洛克风格几乎主宰着今天西西里岛上的大部分教堂和宫殿风格。
天地四季给了西西里丰姿绰约的身段，岁月又忍心让她饱经沧桑，她的艳丽分明地多了一层哀恸的色彩。在景观的丰富性上，西西里不啻是一座生长茂盛的热带雨林，囊括了品种各异的浩繁植被。年代悠久的古城堪比高大的常青乔木，精致婉约的小镇是茂密蓬松的灌木，而掩映于滨海、山谷地带的小村庄则是那翠绿的爬藤，在林间穿针引线，盘旋往复。
无论世界怎样变化，西西里这个海岛在地中海的十字路口依然自在。这里有火山熏黑了的城市卡塔尼亚，有沟壑纵横的黑手党老家科洛那，还有灵秀风雅的阿基米德故里锡拉库萨，来到西西里的人们一定会为它“艳丽”的风光迷醉。而巴勒莫港口的咖啡小馆、阿格利琴托的海边落日、陶尔米纳古希腊剧场呼啸的风声，它们会让你慢慢感受到自成一个国度的西西里。
穿行·巴勒莫
乌黑的头发下却有一双浅蓝色的眼睛，语言里交织着阿拉伯语和法语词汇，简洁的古希腊几何形状与巴洛克曲线和华丽的花叶装饰并存，这就是西西里首府巴勒莫，被歌德称为“世界上最优美的海岬”。漫步城中，发局这里的古迹建筑虽然没有金碧辉煌的傲人外观，但不论是何种风格，都和公园绿地、市街广场融合一体，丝毫不觉突兀。
巴勒莫市区很大，其主色调是鹅黄色的石质建筑，其主要的景点都集中在火车站往西北方向的区域，两条最主要的大街向北延伸，东是罗马街，西是马克达街，而从四歌区向西的艾玛纽大道，则通往巴勒莫大教堂及诺曼王宫这两个最重要的景点。
诺曼王宫华丽的尖顶是给外乡人最好的引路牌，尖顶上是诺曼王国的象征——老鹰。阿拉伯人最早建造了它的核心部分，后来又由诺曼人扩建为宫廷，就一直成为权力中心。礼拜堂内装饰了大量精美的金、石和玻璃，这样夸张、极端的装饰显然受到阿拉伯世界的影响。诺曼王宫一楼的一处角落里存放着当年国王的马车，马车是可以直接从这里驶出王宫的。顺着宽大的台阶爬上二楼，钻进一道不起眼的小门，昏黄的灯光下，映入眼帘的竟似满室生辉——那是帕拉蒂娜小教堂。这个皇家小教堂虽小，视觉震撼力却犹胜梵蒂冈的西斯廷小教堂。
巴勒莫主教堂是游人不可不去的地方。走进主教堂才发现建筑的石材是蜜色的，它1184年动工，两个哥特式的拱门将教堂与钟楼连接在一起，正中央的圆形屋顶及建筑物上部装饰的精巧的雕刻都非常珍贵。沿着艾玛纽大道往回走，老城区的中心是普勒多利亚广场进入眼帘，十字路口的四幢楼的立面都有一组大理石的雕塑，象征着春夏秋冬。而这里属于令人迷恋的四歌区，巴洛克式的雕刻装饰、残破的墙壁还挂着原本艳丽的颜色，青苔却已爬满了缝隙，这衰败里仍流露着高傲的姿态，倚着女神灯柱休息片刻，希望自己能感悟点什么。四歌区一过，向前能看到巴勒莫最著名的大喷泉。这个喷泉有内外三层，许多人物雕塑，据说因为雕塑中那些少女的眼神过于淫荡，巴勒莫人把它称为“羞耻之泉”。
入夜，在地中海深蓝色的夜空映衬下，那些华美的宫殿和教堂、精美绝伦的雕塑显得更加迷人；巴勒莫的小街曲巷组成一座迷宫，用火山熔岩铺就的路面在人们的脚下摩擦了几个世纪，又平滑又光亮，倒映着着巴洛克时代的影像。在这种怀旧的背景下，喧闹的夜市和放荡的夜生活肆无忌惮地绽放。
品味·苍凉与华丽
如果离开巴勒莫行驶80公里，你就来到了古希腊的世界。塞杰斯塔神庙是公元前426年由雅典的建筑家建造的。由于历史的巧合，这座未完工的神庙既不曾遭抢掠纵火，又幸免于地震，而周围的景色也一如2000年前。神庙位于一座山丘上，好像一个站在舞台中央的演员，群山三面拱卫，形似舞台的背景。沿着鲜花盛开的山路向神庙攀登，移步换景，一路目不暇接。探访者头顶地中海的湛蓝天空，置身于神庙的石柱之间，似乎回到了历史大剧上演的时空。
被旅游广告宣传的锡拉库萨，这个阿基米德的故乡的神庙都曾荒废千年，最近两个世纪才被重新发现和修缮。而在锡拉库萨，最好在标号为E的神庙前小坐一会儿，从这里可以看到整个塞林农泰遗址公园的景色：海天一色，古老的廊柱与断壁残垣散落在起伏的麦浪中，期间点缀着猩红的罂粟花。这就是传说中永恒的田园梦乡。
恩纳在西西里各城中位置最高，被称为“西西里的阳台”。从这里极目远眺，可以看到蔚蓝色的海天映衬着起伏的山脊绵延远去，消失于地平线。著名的皮亚扎-阿尔梅里纳近在咫尺，这里有一处名胜——古罗马时代的卡萨莱别墅。
罗马衰亡后，卡萨莱别墅也废弃了，后来被坍塌的山体掩埋，静静地蛰伏于群峰之间。幸运的是，十几个世纪的岁月过去了，它依旧保存完好。卡萨莱别墅战占地约3500平方米，建于公元3至5世纪，气象华贵，精美富丽的马赛克地面好像一本关于古罗马社会风情的画册，人们甚至在其中看到了罗马贵妇身穿“比基尼”的图案——20世纪40年代，法国设计师使“卡萨莱的比基尼”再次风行世界。卡萨莱别墅的马赛克见证并记录了古罗马贵族的奢华生活，今天的游客尽可隔着玻璃罩想象那千年前的繁华。
徜徉·神庙谷
阿格利琴托是个相当古老的小城市。一半在山崖上，一半在山崖下靠海。鹅黄色粗糙的巨石垒成一座座教堂甚至连火车站也是，有种野性扑面，却不失可爱，因为这种焦黄的色泽，似乎很可口，脆硬的烤面包那样的，在阳光下几乎要冒出香气来。
昔日繁华化为云烟，阿格利琴托今天已是一个步伐缓慢的朴素小山城，石板道窄窄斜斜，道旁有许多商店、餐厅和咖啡店。她就像一位已活了很久很久，却依然守着亡夫灵柩（神庙谷里的神庙遗迹）的老妇人。她曾经风华绝代，要不然希腊抒情诗人品达尔也就不会称赞阿格利琴托为“人间最美的城市”了。
从现代化的阿格利琴托城区望去，古代的希腊城遗址耸立在一处长方走向的山丘上。近距离地体验阿克拉伽斯古城，这座古城更是别有一番韵味。神庙谷是古代城市阿克拉伽斯所在地，它的历史可追溯到公元前581年，延续了一千多年，直到公元7、9世纪的基督教时代时才结束，其幸存的居民迁移到城市西北方向的吉尔简蒂丘陵上。
徜佯在神庙谷里，自然环境与庙宇、迷宫似的公墓及地下构造达到了完美的和谐。但古城的大部分仍隐在多个世纪以来形成的大片扁桃和橄榄树林下，巴旦杏树全然绽放，更使得这里弥漫着冬季之痒，让人无端陶醉于这仙境般的谷地。起先供奉诸神的神庙，如今不啻成了他们安息的坟墓，但安宁一如往昔。
现今神庙谷里的全部9座神庙，能看出轮廓的不超过4座。它们中的大多数几乎都和起伏的大地融为一体了。现在神庙谷中最完整的建筑是协和神庙，建于公元前450～公元前440年，是西西里最大的多里亚式建筑，神殿的完整程度仅次于著名的雅典帕特农神庙殿，它也成为阿格利琴托的象征。神庙正面的6根立柱和侧面的34 根立柱完整无缺，作为多里亚建筑的辉煌典范，它因在6世纪时被改建为基督教堂而幸免被毁。这里能让人暂时停下脚步，坐在那被千年的日晒风吹而支离破碎的城墙上，放下照相机，用迟缓的眼神去眺望山坡上的绿色和远处蔚蓝的地中海。
畅游·卡塔尼亚
卡塔尼亚，是西西里著名的旅游之城，这依赖于其独具特色的三大文化艺术宝藏：巴洛克艺术之城、音乐家贝里尼的故乡、活火山埃特纳。一进小城，好像走进阿拉伯童话《一千零一夜》，极尽富贵堂皇的靡靡风格，古希腊剧场、古罗马浴场、中世纪教堂和古城堡等古建筑遗址就是其历史变迁的见证。
多元文化曾在这里激荡融合，给卡塔尼亚镌刻上了不同时期的印迹。著名歌剧作曲家贝里尼是卡塔尼亚最引以为自豪的人物。卡他尼亚的火车站在市区的东南角，沿威玛努二世街西行，便是市区最重要的多模广场。从教堂广场向北延伸好几公里长的埃特纳，是市区最主要的街道，所以餐厅、商店都集结于此。沿着小城主轴埃特纳大街闲逛，大街两边的教堂和建筑像大鸟展开翅膀。盖苏伊提大街上的圣尼科洛堂把巴洛克发挥得登峰造极。
卡塔尼亚恢弘的多默广场和繁华的埃特纳大街——背景就是白雪覆盖山顶的埃特纳火山。虽然在历史上屡遭埃特纳火山浩劫，曾9次被火山灰掩埋，但卡塔尼亚城总是顽强地从灰烬中重获新生，正如卡塔尼亚大时钟上的铭文“我从我自己的灰烬中再生”。
埃特纳，古希腊诗人品达尔称其为“天柱”。这座在70万年前就一直感冒不断的活火山，是火山中名副其实的林黛玉，多愁善感，历史上有本可查的喷发就达225次之多。山顶常年云遮雾罩，难窥首尾。阳光强烈的时候，镶了金边的光线会从天空极深的地方刺将下来，但又不很透，毕竟云层太厚，残留着薄薄的云翳，像是用脏布抹拭窗玻璃上的污迹，总也抹不干净。历史上有本可查的喷发就达225次之多。尽管，西西里岛上的这根“烟囱”终年无休。倒是居民们坦然：埃特纳火山是上帝赐给我们的艺术品，别的地方还没有呢。肥得流油的火山灰让当地的葡萄园、橄榄林能长得无比丰硕。而埃特纳火山，也似乎颇能代表西西里内心的炽热与隐秘的狂野。
陶醉·陶尔米纳
陶尔米纳是西西里旅游业最发达的地区，也是最昂贵的度假之地，豪华酒店鳞次栉比地依山而建，这里有西西里岛最优美的风景，还有沙滩、时髦的时装设计商店、豪华的旅馆、古老的纪念物以及一流的餐厅。
距离卡塔尼亚1个小时车程的陶尔米纳坐落于陶尔山的半山腰上，陶尔米纳视野开阔，风光迷人，东面抬头可见碧波粼粼的伊奥尼亚海，西南方则是皑皑白雪冠顶的埃特纳火山。这里有古迹、海水、雪山和衣着光鲜的意大利人，一个完美度假地的所有要素齐全。在陶尔米纳一定要去徒步走走，有很多古迹以及漂亮的民居散布在树林中。出了酒店拾级而上是陶尔米纳的镇中心，进城之路必然要经过陶尔米纳的老城墙。走在四月九日广场或是翁贝托一世街上，这里的中世纪房屋的窗户和阳台上都种满了鲜花，大部分房屋分布在陡峭升起的街道与阳光斑驳的广场周围。想观赏别人或被别人观赏的游客可以前往全景主广场
沿着山路继续朝上走，会到达山顶，这里是陶尔山最佳观景台。山顶上有格雷科歌剧院的遗址。歌剧院建于公元前300年间，最长的直径达209米，是西西里第二大的剧院遗址。古希腊人的音乐与建筑的天赋在此发挥到极至，巨大的石块被运到山顶，建造出恢弘的圆形剧场。爬上残缺的石墙，面前的景象让我们觉得一路风尘都飘散在背后的风中。置身在这断壁残垣，联想远古的繁荣昌盛以及战火硝烟，心情如同被一双布满阳光的大手抚慰，时间在指缝间流沙般地悄然淌走……
最美的时候当数黄昏，落日的余晖洒遍海面，静静地坐在躺椅上，看着陶尔米纳安静下来，阳光一点点地消失。侍者点亮了灯火，在橄榄树下，享受一顿美食与美酒，陶尔山的各处灯光依次亮起，开始了晚上的热闹。远方的港湾闪烁的灯光如星星一般，非常浪漫。山路上的街巷里的酒吧与咖啡厅人头攒动，白天在海滩上游玩了一天的人们开始在这里继续消磨劲头。