27．维也纳——音乐下的出尘仙子
行为的浪漫不过是浅层次的浪漫，真正的浪漫来自灵魂深处。维也纳这个以音乐为灵魂的城市，空气中仿佛也有高贵出尘的气息，时刻提醒你什么才叫生活。
在欧洲地图上，雄浑连绵的阿尔卑斯山脉仿佛一只巨大东向的龙虾，维也纳好似龙虾额前供奉的一颗宝珠，与风情万种的多瑙河相依偎，与英姿迤逦的维也纳森林相缠绵。作为欧洲的中心，昔日神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和今天奥地利共和国的首都，维也纳不仅是世界古典音乐的圣城，也是西方文化名城中的佼佼者。维也纳作为哈布斯堡皇族统治的中心达600多年之久。
这个古老的王朝留下了许多壮丽雄伟的建筑、名胜古迹，如丽泉宫、贝尔维德乐宫、弗夫堡王宫、圣斯蒂芬大教堂；因为维也纳历代统治者喜爱音乐，许多世界著名的音乐家，如贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、莫扎特，都曾聚集于此，维也纳还是圆舞曲之王——约翰·施特劳斯父子的诞生地，他们的作品在每年的新年音乐会上演奏，并向全世界转播。这些因素都使维也纳成为古典音乐爱好者的麦加。古典音乐的演习者把能到维也纳镀金或演出看成一生中最大的愿望。
整个城市仿若音乐下飘然出尘的仙子，当人们踏入其中时，仿佛整个城市会有音乐响起，伴随着悠扬的《维也纳森林的故事》、《蓝色多瑙河》等乐章，让人忍不住想找人一起翩翩起舞。
维也纳城里华美的古典建筑中有世界一流的音乐厅、歌剧院和剧场，有世界一流的博物馆，有具有浓郁地方特色的咖啡馆和酒馆，还是购物者的天堂。多瑙河南北两岸，巴罗克风格的老城与现代建筑的新区交相辉映；维也纳内城外城，传统和时尚相映成趣。
维也纳在世界最宜生活城市排名中高踞第二位，第一名是加拿大的温哥华，然而就艺术文化观光旅游而言，维也纳是独一无二的。常说音乐很容易触发人们心底深处的感动，驻足在音乐之都维也纳这个充满跃动音符的城市街头，更容易让人毫无防备地坠入爱河。纠结着家族间数百年的起落，复古与创新、守旧与革命交替塑造了今天的维也纳，巴罗克的华丽尊贵、被称为“毕科麦雅”的华尔兹时代、复古主义、现代艺术等都让维也纳散发出古今交错的美感。
如果说巴黎的一草一木都带上了雨果和巴尔扎克们的灵气的话，那么维也纳的每一个台阶都能踩出海顿和施特劳斯们的音符。
——佚 名
维也纳是一个让人回味无穷的城市。当然这并不意味着参观圣斯蒂芬大教堂、戒指路、申布隆宫时的激动之情会一直强烈地保留下去，而是说在回国后的日常生活中，会“突然地”、“偶然地”、“一个劲地”回忆起维也纳。维也纳深深地铭刻在人们心灵深处。
——佚 名
在维也纳，文化艺术气氛浓郁的咖啡馆是绝对有“气质”的。那里有音乐，很古典，灯饰温馨浪漫，绝没有啤酒屋的喧嚣浮躁。大俗之人坐进维也纳的咖啡馆内也觉得自己是文人雅士，欧洲上流社会的缛礼也会无师自通。
——《与艺术齐名的奥地利美食》
维也纳的建筑雕塑实在太美了，我真是难以想像这些竟然都是由那冰冷而坚硬的石头雕成的，真是实在让人心醉，只有中国盛唐时代的那些雕像能与之媲美。
——佚 名
仙乐飘飘的维也纳
我的一位朋友五年前到维也纳旅游，带回来一张当地旅游咨询中心提供的地图。五年后，他将地图送给我，期望对我有所帮助。抵达维也纳的当晚，我在旅游咨询中心发现一大叠与五年前一模一样的地图。五年来，地图上的信息一样，促销的店家一样，就连地图上的广告也一样。老，这就是维也纳给人的印象。
维也纳的“老”其实是一种品味，一种见面之初拿给人看的文化态度。
这种文化态度使得从1847年12月31日就开始的新年音乐会整整持续了一个半世纪，那个被当时莱比锡一家报纸描述成肤色黝黑，“类似摩尔人”的指挥——老约翰·施特劳斯用欢快、优美的圆舞曲唤起了一个“金色的世纪”。如今最著名的《蓝色多瑙河》已是每一年新年钟声响起时，奥地利国际电台和电视台必播的曲目，也是无数音乐会的压轴作品，奥地利人自豪地称之为“第二国歌”。很多人问及我对维也纳的印象，我说，打电话吧。因为在维也纳随便用哪部电话拨通1509这个号码，都会听到440赫兹A调的标准声（人们可以按这声音来校正乐器的音高）。
全民拨弦波尔卡
建立于19世纪60年代的国家歌剧院是约翰陪同我去的第一站，约翰充满自豪地说，这座建于1861至1869年的著名歌剧院是世界最有名的四大歌剧院之一。世界上有许多著名作曲家、指挥家都在此担任过维也纳国家歌剧院的总监。一个多世纪的岁月中，它一直都是世界歌剧知名人士云集的地方。不知从何时开始，每年春天，人们都要在这座富丽堂皇的巴罗克式建筑里举行一次盛大的舞会，它是世界上最著名、规模最为宏大的舞会。
舞会自晚上10时开始，直到次日黎明才结束。许多外地的和外国的客人也争相赶到这里，和维也纳人一道步入那令人陶醉的华尔兹美梦之中。维也纳之友音乐厅则是最古老、最现代化的音乐厅。这里是每年举行“维也纳新年音乐会”的法定场所，属于意大利文艺复兴式建筑。维也纳新年音乐会蜚声世界，音乐厅属于奥地利音乐之友协会，该协会拥有会员7000多人，据说是世界上历史最久、人数最多的音乐组织。
1187年的首场演出，就是由该协会同仁担任演奏的。每值岁末，它将使整个世界变得出奇的安静，宛若弥撒开始之前的教堂大殿，而大殿中的人们就像是晚霞中的羊群，正虔诚地聆听着那仿佛来自天堂的美妙和声。在维也纳，到处传扬着贝多芬、施特劳斯等大音乐家的故事。几乎维也纳的每个公园都有音乐家的塑像。贝多芬的塑像树立在林格大街的一个广场中央，舒伯特仍然与贝多芬保持一致，也把自己立在这条林格大街上。
莫扎特的石雕像位于皇宫公园的中心，而约翰·施特劳斯的铜像被安置在维也纳市立公园里。施特劳斯站在一座凯旋门前，怡然自得地“拉”着他的提琴。凯旋门是古罗马人为迎接英雄凯旋而设计的，显然维也纳人把音乐家也理解为当之无愧的英雄。在市政厅广场，几乎每晚都放映露天电影，全都是音乐片、歌剧或音乐会录像。我们那天看的是卡拉扬指挥的威尔第的清唱剧《安魂曲》。那天天气有些阴，灰暗的天空上一团团乌云时聚时散。市政厅哥特式的尖顶高耸着，直指黑的天空，更显雄奇挺拔。
男女高音高亢肃穆的歌声响彻广场上空，在耸立的尖顶之上缭绕，塔顶的旗帜也在风中、乐声中飒飒舞动。我的灵魂似乎也随着那乐声飞旋而上，在尖尖的高塔间、灰黑的云团间飞舞，音乐、建筑与天空浑然一体，世上的一切尘嚣都已忘却。
维也纳森林圆舞曲
初入奥地利，我的心便被那重峦叠嶂、林木繁茂的景色所攫住。雪松、落地松、针叶松还有些不知其名的植被把山谷装饰得郁郁葱葱。由于植物带不同，那绿色自然各异。有的浓绿如漆，有的翠绿欲滴。但见车窗外，峻岭环抱，山林幽邃，千山万岫在缥缈的烟雨云雾中时隐时现，给人以幽静、深厚之感。山腰间，星星点点地散落着五颜六色、形状各异的农舍或别墅。肥美的草场绿波荡漾，芳草茸茸，似绒毯，如平湖。山区的天气变化无常，刚才还阴雨绵绵，转眼阳光灿烂，满山绿染，绒裹锦装。奥地利美丽的风光，无疑为音乐家们的创作注入了源泉和活力。
蓝色多瑙河
对热爱音乐的人来说，维也纳是天堂，只要提起维也纳，人们自然会联想到贝多芬、莫扎特、舒伯特、海顿、约翰·施特劳斯等这些音乐大师的名字，因为这里是著名圆舞曲华尔兹的故乡，也是欧洲许多著名古典音乐作品的诞生地。登上阿尔卑斯山麓，维也纳森林波浪起伏的景色尽收眼底；踏上多瑙河盆地远眺喀尔巴阡山闪耀的绿色峰尖，辽阔的平原犹如一幅特大的绿毯，碧波粼粼的多瑙河穿流其间。天地灵气、日月精华，维也纳的音乐是人与宇宙万物的交谈。每当约翰·施特劳斯那首风靡全球的《蓝色多瑙河》在我的耳边响起的时候，我就在想：世界上恐怕没有任何一条河流的幸福能与多瑙河相比，因为它是一条音乐之河。整条多瑙河流淌的都不是水，而是音符。流经9个国家、全长2850公里的多瑙河发源于德国的黑林山东麓，虽然它在奥地利境内只有350公里，但这一段的多瑙河则由于孕育了一大批伟大的音乐家而具有了非同寻常的魅力。
奥地利全境百分之九十六的面积都属于多瑙河流域，在奥地利人的眼睛里，我们只能找到两样东西：多瑙河和音乐。这两样东西也可以说成是一样东西，因为有时候我们确实无法分清究竟是多瑙河激起了奥地利人的音乐灵感，还是奥地利人惊人的音乐天赋为多瑙河带来了无穷的浪漫。�方 鸣
到维也纳一定要泡咖啡馆
如果你够小资，而且又有白领的收入，出国对你来说已经不再是疯狂购买在国内大商店也能买到的香水和名牌服装，也不是坐在街边看着裸肩露背的美女满足一下自己的眼睛，那么到维也纳去转几天是个很不错的选择。
无论在文化还是在政治上都是世界中心的那个维也纳已经是100年前的事情了，现在的维也纳（或者说奥地利）能给人们提供的似乎只有精神产品，比如新年音乐会、贝多芬、施特劳斯和莫扎特，要说物质上的，起码芬兰还有个名牌手机，瑞典也有不错的汽车。但我在这里要推荐的恰好就是物质上的东西——咖啡和点心。
到维也纳，你一定要多去几次、多走几家咖啡馆。每一家都有各自的精彩和内涵，一定要去的是位于第一区的中央咖啡馆。100年前，这个咖啡馆是世界风云的中心——托洛茨基经常来这里，维特根斯坦和弗洛伊德也在这里散播着他们震惊世界的新学说。
到这里，是一种体验。多坐一会儿，不要走马观花，看看坐久了有没有一种思想可以围绕你。看看那里的大厅，回去以后保证你对别的所谓的西餐厅或咖啡馆不再正眼看了。
同在第一区的萨克咖啡馆是一个纯贵族式的咖啡馆。咖啡挺好，但这里最自豪的是他们的巧克力蛋糕。看着花样如此繁多的蛋糕，品尝着其中的味道，你也许会得出这样的结论：如果把心思都放在吃喝的享受上，待在维也纳绝对没错。这家的蛋糕全世界有名，如果你吃了觉得好，在离开维也纳的时候可以在机场的免税店里买最新鲜的。那里有他们的专卖点，最好连另一家立有皇室招牌的宫廷糕饼店的点心也一起买几样。
维也纳的咖啡馆与其他地方不同，欧洲人一致认为，是土耳其人让咖啡流入欧洲，但是维也纳人让品尝咖啡变成了文学，变成了艺术，变成了一种生活。
维也纳的咖啡馆永远是干净的、温馨的，他们努力保持着一种古老，保持着一种过去的精致生活。侍者大多还穿着黑白两色的制服，打着整齐的领结，穿梭于桌子之间。他们对常来的客人从不用“先生”来称呼，而是亲切地叫他们的名字或是称呼他们的职务，而且不用客人说，就会把他们带到偏爱的位置上坐下，递上他们最爱看的报纸，然后送来客人最爱喝的咖啡。就是这些，使得来到咖啡馆的客人没有人能不动情。
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