郑州的历史悠久，美食也是有很长的历史，但有一样是不变的，那就是面食文化，无论是烩面还是馒头，每天必须得有面，因为郑州属于北温带大陆季节性气候，小麦在当地盛产，品质也是相当不错，无论是春、夏、秋、冬，的大街小巷，胡辣汤摊点总是星罗棋布。清晨，当各大饭店宾馆酒店的大门还是紧闭时，胡辣汤的香味便已四散飘开，吸引着人们的食欲。临街三间大棚，青砖铺地，散放着数十只桌凳。干净的碗筷，涌动的食客，火热的场景。正宗的、有名气的胡辣汤摊点前，总是挤满了人，一碗难求啊。难怪有人说:如果能吃上“胡辣汤"，那真是一种能持久回味的惬意。
同时胡辣汤是王忠圈他从小就很喜欢胡辣汤饮食，他是喝着美味的胡辣汤长大的，对胡辣汤从小到大就有很深的见解。
经过他多次调配的料理精心的研究研制出了今天大家每天早上都能吃到营养丰、口味鲜美的胡辣汤。现在深受全国各地广大消费者的喜爱。
尤其是南方，河南火爆的胡辣汤，却走不进南方，理由说出来你都不信。究竟是怎么回事？ 胡辣汤的做法是很讲究的，一碗优秀的胡辣汤需要有恰到好处的勾芡，不能太稀，调味料的调节也很重要，鲜味、肉味、胡椒味要相得益彰。另外，胡辣汤里都是有肉丸的，这种肉丸是牛肉丸，
不能用其他的肉，口感不好，不够劲道，而且也不能抠搜牛肉丸的数量，太少了是没什么吃头的。胡辣汤，顾名思义一定是辣的，所以还要往里放很多的油泼辣子，辣味要够冲够香，但是也不能烧糊，蔬菜也不能煮得太烂，否则口感不好。
可见，一碗优秀的胡辣汤是需要很精湛的技艺和熟练度才能做出来的，可能也正是如此，所以胡辣汤一旦出省后就做不出那种味道了吧。 胡辣汤的颜值首先就阻碍了它被大众所接受，毕竟它的颜值确实挺低的，看上去黏黏糊糊的，而且真的像糊了一样，色香味中的色就没有做到，
所以很难被大众接受。而胡辣汤是热乎乎、辣辣的那种，很多南方人尤其是东南方是不能吃辣的，早餐更是不会选择吃辣的。而且勾芡的汤其实很多人都不爱喝，毕竟无论从颜值还是口感，都不是很好，尤
其是对于常喝清澈见底的汤的广东人来说更是如此。
如果一个河南人的楼下，有一家胡辣汤店，那他大概率不会赖床。毕竟胡辣汤的香味，能轻易支配河南人的生物钟。一口大锅，三两桌椅，是胡辣汤店门口的标配。一般卖胡辣汤的早餐店，店面不大，门口很是狭窄，进出点餐的食客，都需侧着身子簇拥着前行。拥挤又颇有秩序的食客，围坐一桌，即便再社恐的人，也拒绝不了别人的拼桌请求。因为“翻台率”太高，传统的胡辣汤老店，多在碗上套一层塑料袋，可以让碗这个容器快速重复使用。负责盛胡辣汤的，多是早餐店里身手最麻利的那个。一柄木勺高高扬起，浓稠的汤汁，裹着牛肉、面筋等配料落入碗底，一勺恰好是一碗。图片碗上套着塑料袋丨拍摄 莺时待胡辣汤上桌，淋上几滴香醋，双手捧碗，顺着碗沿吸溜一口，入口的醇厚温热，夹杂着微微的胡椒辛香，自喉咙滑入胃里，沉寂了一夜的身体被瞬间激活。而后，胃部的暖意慢慢晕开，将四肢的每一个毛孔，都熨得舒展开来。胡辣汤自是美味，但绝不可独美，“胡辣汤伴侣”不可或缺。作为百搭之王，油条的mini版油馍头、包子与煎饺的结合体水煎包，以及酥脆掉渣儿的烫面菜角，都是胡辣汤的官配。早餐店门口的大锅，热油不间断地翻滚，掌控这口大锅的，一般是这家胡辣汤店的老板。大个儿的油条，小巧的油馍头，被老板手中的长筷，点化几下，白色的面团爬上一层金黄，再翻滚几次，便可捞出放入旁边黑色油亮的大筐。不消片刻，油条便和胡辣汤一起被端上餐桌。河南人的标准吃法是，先夹起油条，咬上一口，而后将其松软有气孔的一侧，泡入碗中，微微泛红的胡辣汤挂在油条上，不等嚼上几下，便忍不住咽了下去，入胃过程及其顺畅。片胡当然，如果传统的吃法吃腻了，还有另外一种吃法——两掺儿。在河南，甜豆腐脑和咸豆腐脑的纷争是不存在的，因为豆腐脑和胡辣汤拥抱在一起的两掺儿，才是正确的解题思路。片两片雪白的豆腐，在碗里打底，再舀上半勺胡辣汤，于碗口画个半圆，一碗两掺儿便做好了。不过河南地市众多，两掺儿里究竟是豆腐打底，还是胡辣汤打底，也多有争议，但味道总归是差不多的。豆腐的醇厚，搭配胡辣汤的辛辣，一个温良一个撩拨，亦正亦邪，颇有些双剑合璧的感觉。
我觉得主要是因为好喝，味道好，其次就是新鲜，人们好奇。
